【朝聖之路】[D3] 庇里牛斯山 Pyrénées—跨越法西邊境．漫步石楠花海
庇里牛斯山 （Pyrénées）東起地中海、西至大西洋，分隔歐洲大陸與伊比利半島，是法國與西班牙的天然國界。而選擇踏上朝聖之路的朝聖者們，在法國之路上首要面臨的挑戰，便是翻越氣候變化無常的庇里牛斯山，前進西班牙納瓦拉自治區（Navarre）。
📍 庇里牛斯山 （Pyrénées）
每天叫醒我的不是鬧鐘——你一定以為我要接的是夢想，但這太像直銷了，不是我的風格——是我的多年好友，易醒體質的她每天都比我早起、梳洗完再來戳我起床，揪感心，旅伴就是要挑這種的（喂）。
才剛步出室外，冷冽的空氣立刻喚醒還在貪睡模式的細胞。昨夜下了場雨，路旁葉片和蜘蛛網上還凝結著點點露珠；今天的路途幾乎未有遮蔭，幸好雲霧繚繞著庇里牛斯山，為我們遮蔽陽光、伴隨著淡淡青草香前行。
許多前輩都說庇里牛斯山是魔鬼關卡，如果這真的是魔鬼，我想應該也是得過選美比賽冠軍的 Miss Mountain 魔鬼吧。
雖然是夏季，庇里牛斯山上仍相當涼爽，體感溫度也隨著海拔上升而逐漸降低，對我這種怕熱的人來說可是福音，爬山不會汗流浹背的感覺真好。
位在約 14 公里處的 Pic D’Orisson 是離開 Refuge Orisson 之後的首座高峰，這兒有座聖母像位在道路左側，而且視野很好、值得小歇欣賞。
🔖 奧里森聖母像（Vierge d’Orisson / Vierge de Biakorri）
奧里森聖母是牧羊人的守護者，同時也庇護著行經這座山頭的朝聖者們。據傳在數十年前，奧里森聖母像足下的石塊曾被雷擊中、裂為兩半，但聖母像卻毫髮無傷、屹立不搖。
每年 8 月 15 日後的第一個星期日，當地人會步行至奧里森聖母像處參加一年一度的彌撒。這個傳統起源於西元 1995 年，當時一名神父感嘆位在其教區的牧羊人幾乎難以下山參加彌撒，因此選在這天於聖母像處舉行彌撒。
🔖 餐車（Food Truck）
走著走著來到位在約 17 公里的餐車處，這裡販售水、飲料、蛋糕、水煮蛋、起司、水果等補給品，被強風吹得手冰的我們決定在這兒買杯熱可可暖手、順道蓋下法國境內最後一個章。
以為我們是日本人的老闆，結帳時還說了句「ありがとう」，我說我們來自臺灣、他立刻改口說「謝謝」，看來老闆也從往來朝聖者身上學到各國語言哪。
🔖 蒂博十字架（Cruz de Thibault）
對於朝聖者而言，位在約 18 公里處、海拔 1,230 公尺的 Cruz de Thibault 最重要的意義是作為地標、提醒朝聖者須往正前方山丘中央走。
🔖 羅蘭之泉（[FR] Fontaine de Roland / [ES] Fuente de Roldán）
自 Cruz de Thibault 走約 2 公里便可在道路左側看見 Fontaine de Roland，這是抵達 Roncesvalles 前最後的補水處，泉水位在中央、兩側延伸座位可坐下小歇。
西元 788 年，查理曼大帝領軍征服西班牙邊境，卻在帶兵返回法國、途經庇里牛斯山時，在有著茂密森林的狹窄山路遭遇埋伏的巴斯克人突擊，巴斯克人挾著地理優勢佔據上風，最終羅蘭在戰役中陣亡、葬身於 庇里牛斯山 。自此以後，羅蘭成為中世紀吟遊詩人偏愛的創作題材，而《羅蘭之歌》（La Chanson de Roland）更是現存最古老的法語文學重要著作。
Mort de Roland 呈現當年驚心動魄的戰役與羅蘭之死（圖片取自：Wikipedia）
看著狹窄的山徑、想像當年腥風血雨的戰役，如今一切又已復歸於平靜，真是令人唏噓。
踏過位在法西邊界的羊屎小徑，來到海拔 1,332 公尺的 Col de Bentartea，不知不覺已從法國進入西班牙領土。
🔖 伊贊多爾避難所（Refugio Izandorre）
位在約 22 公里處的 Refugio Izandorre 是急難時使用的避難所，如果遇上天候不佳、需要等待救援或天氣轉好時，便可以進來暫避一會兒。在庇里牛斯山上如有遇到緊急狀況也可以撥打 112 救難專線。
走到這裡，肚子也開始咕嚕咕嚕叫。一旁斜坡正對著被薄霧籠罩的山谷，我們便席地而坐、拿出從 Refuge Orisson 買的三明治，來場草地野餐。
出發時曾遇見的韓國女孩也選擇在這兒小歇，不過我們只互相微笑、打招呼，沒有多說什麼話，後來的路程便再也沒見到她了。人與人之間的緣分有時候便僅止於此，短暫地交會又各自分道揚鑣。
山巒像是牛脊般連綿起伏，舖滿或深、或淺的綠，層次豐富細膩。漫山遍野的歐石楠點綴群峰，而石楠花的花語是「孤獨（Solitude）」，多適合生長在高山荒野。
我們所走的這條紅線之所以被稱作 Napoleon，是因這是當時拿破崙進軍西班牙時所走的路線，想到這點走起來似乎多了些豪情壯志。
其實天氣好的情況下要走法國之路、翻越庇里牛斯山並不是太難，草原、丘陵、山巒、石堆、樹林、泥地、花海、成群牛羊和馬匹等，豐富多樣的地景和風貌讓人忘了路途的漫長。然而難就難在庇里牛斯山的天氣變化多端，沿途許多緬懷逝者的石碑在在提醒我們：傷亡是可能發生的。
🔖 勒波耶德山口（Col de Lepoeder）
抵達位在約 24 公里處、此行最高點的 Col de Lepoeder（海拔 1,410 公尺）後，便是一路向下直往 Roncesvalles。Col de Lepoeder 是整趟法國之路的第二高峰，第一高峰位在里昂（Leon）的 Monte Irago，海拔 1,515 公尺。
朝聖之路上什麼組合都有，今天我們便遇到一對父母推著推車、載著孩子走法國之路，實在很好奇推著這樣的推車要如何行過顛簸的路面（但人家還是飛也似地走得比我們快、一眨眼就不見蹤影），此外也有不少人帶著愛犬一起行動。
沿途除了觸手可及的牛群、羊群和幾匹帥氣的馬兒外，我們還幸運地遇見牧羊人趕羊，羊群在牧羊人的指揮下成群往山坡前行、亂中有序，近距離被羊群圍繞的感覺，對於我這種都市長大的孩子來說特別有趣。
自 Col de Lepoeder 下山的這段路多半走在枝繁葉茂的樹林中，雖然綠意盎然、空氣清新，但不少路段都是碎石、泥土地，如果天氣不好更是濕滑危險，反而要更加小心、避免受傷。
許多朝聖者第一天便是從 SJPP 走到 Roncesvalles（約 26 公里），然而我們因第一天晚上選擇住在庇里牛斯山上的 Refuge Orisson，這一天便想往前多走一點、到 Espinal 再休息。
📍 倫塞斯瓦列斯（Roncesvalles）
位在庇里牛斯山腳下的 Roncesvalles（巴斯克語：Orreaga）僅有 21 位居民，每年卻接待上千名朝聖者，而這都得歸功於組織完善的公立庇護所。
🏠 倫塞斯瓦列斯庇護所（Albergue de Roncesvalles）
Albergue de Roncesvalles 內有許多工作人員引導朝聖者放下背包、進入辦公室填寫表格、蓋章和入住，相當有秩序。
雖然我們沒有住在這裡，但環境整體看起來挺乾淨，又有洗衣、烘衣服務，甚至還有自動販賣機呢。
- 地圖：https://goo.gl/maps/2mnqELz5MJhuuJFq9
- 網址：http://www.alberguederoncesvalles.com
- 電郵：info@alberguederoncesvalles.com
- 時間：全年開放（14:00 後開門、22:00 後關門；08:00 前須離開）
- 費用：
(1) 上下舖床位（12€ / 人 ）
(2) 朝聖者晚餐：10€（19:00 與 20:30）
(3) 朝聖者早餐：3.5€ 不含起司與水果；5€ 含起司與水果（07:00 至 08:00） - 備註：
(1) 僅能入住 1 晚
(2) 可提前至官方網站預訂住宿，須留意要以信用卡完成付款才算預定成功。
(3) 共有 183 張床位
蓋了章、稍作休息後，我們又整裝繼續出發。公路旁的林道平坦好走，又有樹蔭可以遮陽，但在雨天便容易泥濘不堪。
📍 布爾蓋特（Burguete）
位在納瓦拉自治區的小鎮 Burguete（巴斯克語：Auritz）以健行步道和釣魚聞名，也是諾貝爾文學獎得主海明威（Ernest Hemingway） 名著《太陽照常升起》（The Sun Also Rises）的創作靈感來源。
西元 1924 年，海明威與友人規劃一趟釣魚之旅，並選擇短居在 Burguete、鎮日做他最愛的活動——釣鱒魚，後又啟程前往潘普洛納（Pamplona）參與奔牛節（Las Fiestas de San Fermín）。
海明威將這段經歷融入其於西元 1926 年創作的《太陽照常升起》中，書中角色 Jake Barnes 和 Bill Gorton 便是前往 Burguete 釣魚。有別於書中其他熱鬧、賓朋滿座的地方，寧靜、不受干擾的 Burguete 是相當特別的存在，被視為是自我反思的地方。而這本書的出版也讓奔牛節聲名大噪，自此成為世界各地遊客爭相蜂擁而至的年度盛事。
鎮上的教堂 Iglesia parroquial San Nicolás de Bari 小而美，前院整片樹林襯托著教堂顯得十分獨特。而 Burguete 在每年 6 月 24 至 26 日慶祝聖胡安節（Fiestas de San Juan），此外在 8 月第二個星期日也會有藝術慶典，而 9 月最後一個星期日也有農藝慶典。
歸心似箭的我們沒有在 Burguete 多加停留，因為當時教堂並未開門，我們便只一邊讚嘆小鎮的美、一邊就這樣走過。
📍 埃斯皮納爾（Espinal）
Espinal（巴斯克語：Aurizberri）可說是座為保護朝聖者而興建的村莊，這段河谷區域曾是個盜賊猖獗、鬥爭激烈的危險地帶，直到西元 1269 年，納瓦拉國王提奧巴爾德二世（Theobaldo II of Navarre）下令修建村莊後才恢復平靜。
村莊內不少房屋主人都十分用心地布置家園，有的屋前滿是薰衣草、芬芳馥郁，有的種滿各色花卉、爭奇鬥艷。
ℹ️ 銀薊（Eguzkilore）
銀薊（Eguzkilore）在巴斯克語中指太陽之花（eguzki 太陽、lore 花），是巴斯克地區常見的象徵，通常會掛在房門上、保護著家庭免受邪靈與風雨侵害。
在巴斯克神話中，女妖精 Lamiak 會在夜晚出沒並從家中帶走孩童，但是遇到掛有 eguzkilore 的家庭，Lamiak 便必須大聲數出門上花瓣的數量才能進入家門，不過 Lamiak 並不會數數，因此便無法進入門上掛了 eguzkilore 的家庭。
🏠 清風鄉村旅館（Hostal Rural Haizea）
Hostal Rural Haizea 共有三層樓，結合餐廳、酒吧（一樓）、獨立雙人房（二樓）、通舖與公共空間（三樓）。
- 地圖：https://goo.gl/maps/YNzD2exKAkrzDQUf6
- 地址：Barrio Santiago, 13, 31694 Espinal, Navarra
- 時間：16:00 後入住；12:00 前退房
- 費用：上下舖床位（15€ / 人）、朝聖者晚餐（10.5€ / 人）
- 備註：附設酒吧、餐廳，有洗、烘衣機
我們選擇住在通舖，房內僅有我們一行 9 人和一對來自比利時的夫妻。浴室和洗手間也在房間內，環境整體來說算相當乾淨，也有附設洗衣房可以洗、烘衣服。唯一美中不足的地方就是 WIFI 始終連不上，這趟旅程不少地方都是「假 WIFI」，有帳號、有密碼，也連上了，但就是沒網路（嘆）。
拖著沉重步伐到了住處後便忙著充電、洗澡、伸展、洗衣的例行公事。
朝聖者的日常很規律，起床、梳洗、吃早餐、走路、吃午餐、走路、充電、洗澡、洗衣服、吃晚餐（還有喝酒）、睡覺，也許就是過得如此規律，才讓人從中找到平靜吧。
來自美國維吉尼亞州的航空管制員 Bryan 自從昨日在 Refuge Orisson 遇見我們後便印象深刻（多虧那一曲「小城故事」，他老兄一直吵著要我們再多唱幾首歌；這回我們帶動唱了「王老先生有塊地」，全場一起「依呀依呀唷」——效果可好的），唱歌喝酒還不夠，晚餐後 Bryan 邀請我們幾人到酒吧續攤聊天，雖然眼皮沉重，還是去擔任親善大使（兼口譯員）的角色。
多虧酒精加持，雖然拖著疲憊的身軀還是聊得頗開心，從飛機聊到重機，從澎湖聊到 Okeechobee 湖，但酒終人散上樓後，全寢的人都已就定位要睡覺，我還沒洗澡哪（吶喊）
快速洗了澡後，也不管長髮未乾、倒頭就躺，反正一覺醒來總是會乾的吧，就跟路走著走著總是會到的一樣。
當房內靜默下來後才發現，比利時夫妻睡的上下舖似乎螺絲沒旋緊、三不五時便發出聲響，只好尷尬地笑稱這是張「talking bed」。床架搖晃聲和陣陣打呼聲組成鄉間搖籃曲，好在我哪都能睡，以前總覺得自己太能睡，走上朝聖之路以後才發現，能睡就是福啊。
2019.08.19 [D3] Refuge Orisson-(Roncesvalles)-(Burguete)-Espinal
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